Два лица Анталовецкой Поляны
Впервые прошли маршрутом через массив Анталовецка Поляна в конце октября. Предложение во второй раз осуществить путешествие этим же маршрутом в середине ноября не предвещала никакие проблемы: до зимы еще далеко, поля Передкарпаття едва покрыты первым снегом, а Анталовецка Поляна в относительно теплом Закарпатье. Что из этого вышло - поведаем, сравнивая два походы, чтобы наши преемники могли избрать себе то, что им ближе по душе.
Дорога к Невицкого замка
Пешеходный маршрут берет начало на расстоянии десять километров от Ужгорода. Добраться к областному центру Закарпатья общественным транспортом в утреннюю пору, чтобы иметь в распоряжении целый короткий осенний световой день, можно только поездом. Из Ивано-Франковска или Черновцов прямой рейс пассажирского потяга есть лишь раз на четверо суток. Во Львове или Стрыю выбор вариантов, как добраться до Ужгорода, достаточно широкий. Поскольку дата отправления потяга Черновцы-Ужгород нам не подошла, то мы воспользовались пересадкой в Стрыю. Первые лучи утреннего солнца встретили уже в селе Кам’яниця - приехали сюда микроавтобусом, который стартовал из площади Корятовича в областном центре Закарпатья. Перейдя деревянным подвесным пешеходным мостом через Уж, за несколько минут уже штурмуем достаточно стремительный склон замковой горы.
Осмотрев руины Невицкого замка, делаем несколько светлот остатков сооружения и замечательных пейзажей, которые открываются отсюда в западном направлении. А это, прежде всего, долина реки Уж и позвоночники вулканического массива Вигорлат, который продолжается на территории Словакии.
От замка проходим мимо базы отдыха асфальтированной дорогой. Она, постепенно снижаясь, ведет в восточном направлении, к руслу ручья. Через пивкилометра асфальтовое покрытие пересекает ручей и возвращает вниз над правым берегом потока. От поворота берут начало две грунтовых дороги, которые проходят вдоль течения вверх.
Засніжена Анталовецка Поляна
Из двух дорог избираем восточную, вдоль правого берега. Она достаточно равна, проездная даже для легковикив. Через три километра после поворота подходим к квартальному столбику 33. Теперь - резко налево в северо-западном направлении. Начинаем набирать высоту.
Во время второго похода мы уже не допустили ошибку, которую сделали в первом путешествии...
В этот раз, покрытая десятисантиметровым слоем снега, она плавно и без приключений вывела нас к точке октябрьского выхода - помережаного по следам лесовозов разветвления дорог. В этот раз мы, как и тогда, достаточно быстро среди дорог избрали одну, которая очевидно набирала высоту в юго-восточном направлении. По оба бока тянутся достаточно густые чащи ежевичника и молодого леса на месте старого сруба. Подъем не очень стремителен, но совсем лишенный ровных отрезков, а потому утомляет своей монотонностью. С набором высоты снег углубляется. К тому же верхний слой пышен, а под ним прослойка корки, ноги в которой проваливаются еще на 10-15 сантиметров. Поэтому затяжной - свыше трех километров - подъем оказался значительно сложнее, чем в октябре. Наконец заходим в старый лес, где как можно быстрее хотим увидеть уступ верхней части горы Анталовецка Поляна. Без специальной обуви каждый метр дороги преодолевается очень нелегко.
Обходим залесенный уступ вершины уже знакомой дорогой, которая берет резко справа и идем прямо навстречу солнцу. Еще две-три сотни метров соревнования со снегом - и перед нами открывается развесистая котловинообразная опушка, которая в октябре встретила нас сохлыми травами метровой высоты, а теперь - искристым белым одеялом снега. Это и есть Анталовецка Поляна.
Вгибает поверхность опушки, окруженная по периметру своеобразным валом, позволяет легко поверить в то, что перед нами, - кратер вулкана, который действовал миллионы лет потому. Остывающая лава вытворила восточнее кратера выступления скал, которые поднимаются среди старого букового леса. Именно здесь находится наивысшая точка горы (968 метров). Туристы обозначили ее толстой палкой, вонзенной в землю.
Жовтневі этюды
Последующий маршрут подадим сначала в октябрьском варианте. Тогда, отдохнув и полюбовавшись осенними красками опушки, поднялись на наивысшую точку Анталовецкой Поляны. Из нее, двигаясь в северном направлении, через две-три десятки метров опять вышли на полевую дорогу, которая отходит из северо-восточного угла опушки. Она должна была привести нас к следующему интересному объекту - скальному комплексу Соколець. Удерживая линию водораздела, лесная дорога сначала плавно, но уверенно опускается. Дальше медленно меняет направление на северо-восточный и берется кое-что вверх, обходя северным склоном вершину 886 метров. За ней дорога постепенно набирает северного направления и идет почти горизонтально.
Обходя лужи и болото на дороге, мы должны были бдеть, чтобы не пропустить место, где она сходится с тропинкой на позвоночник Синаториа. Из невнимательности мы прошли ее.
Вислухавши подсказки ужгородских путешественников, находим едва заметную тропинку, которая идет лесом на юго-восток. В ее начале на дереве есть полустертые надписи красной краской. Тропинка разветвляется на небольшой опушке, заросшей травой в рост человека. Советуем брать налево. Приблизительно через 400 метров тропинка выводит на небольшую опушку, где опять разделяется на две. Рекомендуем пойти левее. Она водораздельной линией горы Соколич (812 метров) идет лесом в восточном направлении.
Намилувавшись пейзажем из наивысшей точки скального комплекса, спускаемся вниз вдоль обрыва в юго-восточном направлении. На уровне подножия скал резко поворачиваем направо. К сожалению, одиночные деревья и кустарники не позволяют сфотографировать скалу Сокольця во всей красоте.
Переходим под скалами в их западную часть и ищем тропинку, которая отсюда должна нас вывести на поляну. Фрагменты тропинки едва заметны, а потому советуем двигаться в северо-западном направлении, постепенно набирая высоту. Под огромными брылами, которые нависают выше на склоне, стежина становится выраженнее. Идем ею прежде всего потому, что у нас не осталось ни капли воды, а за описаниями около нее должен быть источник. И действительно, через 300-400 метров выходим к нему. Пополнив запасы воды, рушаем тропинкой, которая от источника ведет вверх в северном направлении. Пересекши две опушки из следами таборування туристов, оказываемся у развилки.
Короткое описание маршрута село Кам’яниця - руины Невицкого замка - гора Анталовецка Поляна - позвоночник Соколич - позвоночник Синаториа - город Перечин. Общая протяжность - 23 километра. Наивысшая точка маршрута - 968 метров.
Еще через несколько минут знакомая тропинка выводит нас на лесную дорогу. Там, предварительно поинформированные, через три сотни метров мы относительно легко обнаруживаем дорогу на позвоночник Синаториа. Лесная дорога без развилок идет вдоль позвоночника в северо-западном направлении. Через полтора километра движения позвоночником выходим на развесистую опушку, покрытую травами и обрамленную березами. Здесь замечаем тропинку, которая идет вправо и круто вниз к селу Симер. Мы же продолжаем движение в северо-западном направлении дорогой, которая пересекает опушку и заводит в буковий лес. Спуск лесом достаточно стремительным. Тропинка проходит рядом с небольшими скалами, приблизительно через километр пересекает выруб и выводит на дорогу. Еще через 800 метров выходим к пределу леса.
.ранковий переход длился минут 40. Сначала полем, а от газораспределительной станции - дорогой. И вот он - железнодорожный вокзал города Перечин. Электричка, которая отправляется о пол на десятую, довозит нас к Волосянке. Там ожидать следующую (к селу Сянки Львовской области) решили на склонах горы восточнее станции. Оттуда полюбовались видами на наивысшую точку Восточных Бескидив в Польше - гору Тарниця, на Острую Гору, горную Долину Ровную, Лютянску Голицю в западной части Полонинско-черногирских Карпат.
К Сянок мы добрались электричкой, а через несколько минут пересели в другую и попали в Самбир. Поездка позабавила сказочными окружающими пейзажами за окнами вагона.
А сверх Тур’ею зеленеет трава
...Покрытую полуметровой толщей снега опушку Анталовецкой Поляны перейти из западного конца в восточный в ноябре удалось не меньше, как за 40 минут. Время сбегало, а километраж едва рос. Подумали, что придется обойти Соколець. Но коррективы внесла дорога. Ветви деревьев, которые в октябре украшали ее, под весом снега легли на дорогу и сделали ее непроходимой. В конце концов мы оставили дорогу и решили пробиваться к Сокольця напрямик линией позвоночника над уступом к реке Клокотива.
Свыше трех часов соревнование с толщей снега под ногами и склоненными к самой земле витами деревьев все же увенчались выходом на скале.
Из скального комплекса поднялись своими следами в наивысшую точку, а оттуда - в седловину. Тропинку, замеченную в октябре, которая, за нашими надеждами, должна была возвести к селу, разглядеть было невозможно. Поэтому опять пошли напрямик в северо-восточном направлении. К счастью, достаточно быстро вышли на дорогу, которая сначала также была перекрыта наклоненным гиллям, но постепенно стала хорошо проходной и уверенно серпантином возводила нас вниз. Спустя некоторое время появились открытые участки, из которых мы наблюдали величественные заснеженные вершины Боржави и Ровной. Далеко внизу, сверх Тур’ею, просматривались зеленые опушки в селе Тур’и Ремети.
Постепенно слой снега становился все более тонким, а в долине Клокотиви его уже и вообще не было. В сумерках вышли на трассу Перечин-свалява. Двенадцать часов снежной эпопеи фактически без отдыха подошли к завершению.
| 
